BSO – etapy prac

Gdy już mamy wszystko zakupione to możemy brać się do pracy. Zaczynamy od przykręcenia listwy startowej, najlepiej wyznaczyć ja za pomocą poziomicy laserowej. Jest to pierwszy etap mający na celu podparcie płyt termoizolacyjnych. Jeśli ocieplamy wełną mineralną tej jej płyty należy przycinać ostrym długim nożem. Pamiętajmy o pozostawieniu około 0, 5 cm naddatku. Jeśli chodzi o klejenie to klej nakładamy na płyty styropianowe lub wełniane, klej powinien zajmować około 40% powierzchni płyty.  Ciężkie płyty nie ważne czy styropianu czy wełny mocujemy nie tylko za pomocą kleju, ale i kołków. W celu ograniczenia mostków musimy uważać by zaprawa nie dostawała się poza krawędzie płyt. Jeśli zaprawa w takim miejscu zwiąże to będzie to punkt o dużej przenikalności cieplnej. Jeśli powstaną szczeliny to musimy je uzupełniać niskorozpręzną pianką poliuretanową. Po około trzech dniach od nałożenia warstwy termoizolacji płyty musimy zeszlifować za pomocą specjalnej pacy. Kolejna warstwa to warstwa zbrojona, musi być ona solidna by dać mocne podłoże pod tynk. Siatkę z włókna szklanego zatapia się między dwoma warstwami zaprawy. Dylatację ocieplenia robi się w miejscach, w których dylatowane są ściany, (co 15 m) W ten sposób zabezpieczymy się przed rysami i pęknięciami. W tych miejscach montuje się specjalne profile, które łączy się z siatką. Warstwę zbrojoną maluje się specjalnym preparatem gruntującym lub farbą. Po 24 godzinach można nakładać tynk. Podczas prac na tym etapie nie powinno się robić przerw a na pewno nie podczas wykonywania tej samej płaszczyzny. Pamiętajmy, że im chłodniej i wilgotniej tym tynk będzie dłużej wiązał. W celu zrobienia równej krawędzi na końcu warstwy tynku należy użyć specjalnych profili. Wróćmy do kołkowania. Wykonuje się je minimum po 48 godzinach od przyklejenia płyt. Do styropianu używamy kołków plastikowych lub metalowych z trzpieniem otoczonym plastikiem. Tarcze powinny być średnicy 5cm. Kołki te umieszcza się w ścianie poprzez wiercenie, które należy wykonać przez warstwę izolacji. Kołek musi być tak wbity by zbytnio nie wystawał oraz za bardzo nie był wbity w tarczę. Na każdy metr kwadratowy ściany używamy od czterech do sześciu kołków. Jeśli ściana została wzniesiona z betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych to kołek powinien znajdować się na głębokości od 6, 5 cm do 9cm w ścianie.